Ce qui m’a toujours frappé dans le monde du parfum, c’est son immensité et sa créativité. Immensité, dans le sens où je suis toujours surprise de découvrir des petites perles, dans cet univers très codé. Créativité, car derrière la rigueur des mélanges chimiques, se cache toujours un brin de magie.

Je suis donc tombée aujourd’hui sur la maison Honoré des Prés (mélange du boulevard Saint Honoré et de Saint Germain des Prés). Derrière ce nom, un nez connu, Olivia Giacobetti : formée chez Annick Goutal, et l’un des grands nez de actuel, elle a travaillé pour Lubin, Dyptique, Hermès. Mais l’originalité de cette maison, c’est qu’elle est BIO, 100% naturelle et certifié Ecocert !

Honoré des Prés sort donc un nouveau trio de parfum, réuni sous le nom de We Love NY :

Vamp a NY : ‘un sillage animal, vénéneux, sophistiqué, futuriste‘, à base de rhum et de tubéreuse.

I love les Carottes : des fleurs de carottes, de l’orange douce, de la vanille des Caraïbes et du beurre d’iris !

Love Coco : à base de Coco et de coriandre.

Pas facile d’avoir un avis, vu que je ne l’ai pas senti. Mais j’aime la façon de c’est vendu, la jeunesse, la pétillance du marketing… Pour le coup, j’ai même envie d’interviewer Olivia ! Dans tous les cas, je vais essayer !

Sortie en avant première mondiale à Colette Part et Bon Marché Paris le mercredi 28 avril 2010.

Sinon, en France à partir du lundi 17 mai 2010.

J’ai reçu plein de demandes concernant les parfums Humiecki & Graef. A l’occasion de la sortie de leur dernière nouveauté, Bosque, Tobias Mueksch, l’un des deux créateurs de la maison avec Sebastian Fischenich, a pris le temps de répondre à quelques questions sur leur parfum et le parfum en général !

Sebastian Fischenich et Tobias Mueksch Humiecki & Graef

Mes-Parfums : D’où vient votre passion pour le parfum et quel a été votre parcours pour y parvenir ? D’où vient le nom de la marque (j’ai lu que c’était un hommage à vos grands-mères respectives) ?

Tobias Mueksch : Mon associé Sebastian Fischenich a toujours été attiré par la parfumerie. Il avait déjà travailler dessus lors de ses études à l’Université des Arts de Berlin. Le parfum est également un sujet que nous avions travaillé avec notre agence Bel Epok à Zurich et Cologne, où nous avons créé des concepts de parfum et de design pour de grandes entreprises dans le domaine de la parfumerie.

Humiecki & Graef a pour vocation de proposer un parfum de niche, basé sur la volonté d’exploser les basiques de la parfumerie classique et de les ré assembler en un ensemble complètement nouveau. Le résultat est quelque chose de néo-traditionnel, dans le sens où la marque essaie de garder l’héritage du travail de la haute parfumerie, mais en même temps, en fusionnant les racines de cette parfumerie classique en un tout contemporain, combinant tradition, sagesse et modernité. En créant la marque, nous avons pensé, Sebastian et moi, que ce concept était assez proche de ce que nos grands-mères représentaient ! Nous avons donc décidé d’utilisé leurs noms de jeunes filles pour la marque. En un sens, c’était pour leur rendre un petit hommage, en souvenir des relations très étroites que nous avions avec elles.

M-P : Quel a été le premier parfum qui vous a marqué ? Quels sont vos parfums favoris ? Que portez vous comme parfum, aujourd’hui ?

T. M : Le premier parfum dont je me souvienne, c’est Jicky de Guerlain. Ma mère avait l’habitude de le porter. J’ai été élevé en Afrique, et j’ai le souvenir de cette odeur inoubliable lorsque ma mère le mettait pour les grandes occasions. Il est resté longtemps dans l’air chaud du soir, après que mes parents soient partis. C’est aussi pourquoi c’est un de mes parfums favoris. Je le considère comme le premier parfum mixte créé, même si ça n’était sans doute pas fait exprès ! Pourtant aujourd’hui je le trouve toujours moderne et il a encore ce côté mixte très contemporain.

Actuellement je porte Bosque, notre nouveau parfum, qui est parfait pour ce début de printemps, doux et ensoleillé. En hiver je porte plutôt Multiple Rouge, une autre de nos créations. A côté de ça, j’aime porter les parfums de Montale et de Pierre Guillaume (Ndlr : Parfumerie Générale).

M-P : Vous avez travaillé avec de grand nez, tel que Christophe Laudamiel. Comment résumerez-vous le travail d’un nez ? Comment se passe la création d’un parfum : est-ce le nez qui vous propose des jus, à partir des idées que vous pouvez émettre, ou participez-vous plus activement à la recherche du jus ?

T. M : Le travail du parfumeur est l’un des plus importants dans le processus de création d’un parfum, bien sûr ! C’est lui qui transpose l’idée du concept dans un parfum. Travailler avec Les Christophes (Christophe Laudamiel et Christophe Hornetz) est toujours une expérience riche et enrichissante. Nous nous sommes rendu compte que nous étions capables d’assimiler très facilement toutes nos idées sur la fragrance voulue et d’en sortir des propositions intéressantes et très surprenantes !

Nous travaillons essentiellement en équipe. Sebastian Fischenich est le moteur dans le lancement générale de l’idée d’un nouveau parfum. Nous approfondissons ensuite cette idée en faisant un travail de documentation pour étoffer l’idée : des photos, des morceaux de musiques… Cette matière est utilisée par Les Christophes comme point de départ pour la création de la fragrance. Au début, il y a toujours une idée olfactive, et nous en débattons tous les quatre. Puis nous passons par une phase de test et petit à petit nous avançons vers le résultat final. C’est un travail très éprouvant, et c’est une chance et une grande opportunité pour moi de travailler dans une telle équipe !

M-P : On lit parfois que les parfums H&G sont plus des concepts que de véritables parfums. Pensez vous que le parfum aujourd’hui doit véhiculer autre chose qu’une simple odeur ? Qu’il est toujours une marque d’appartenance sociale ? Diriez-vous que H&G est comparable à de l’art contemporain, peut être un petit peu trop avant-gardiste pour le grand public ?

T. M : Certains disent que les parfums H&G sont plus des concepts que réellement du parfum, mais je ne suis pas d’accord. Bien sûr, ils ne sont pas aussi ordinaires que les autres produits commerciaux disponibles sur le marché. Mais proposer quelque chose de déjà existant n’a jamais été notre objectif ! Il y a tellement de marques dans la parfumerie de niche qui ont suffisamment d’ancienneté pour jouer dans la cour des grands – et certaines sont très intéressantes. Nous, nous n’avons pas cette ancienneté, mais nous avons le sentiment d’un changement dans la façon dont les consommateurs accueillent les nouveaux parfums et les produits de luxe en général. Nous croyons qu’il y a une forte tendance au retour à des produits honnête, qui sont basés sur le contenu et le produit aussi bien que sur l’innovation. C’est la direction que nous prenons avec Humiecki & Graef, afin d’apporter quelque chose de nouveau au marché. Il n’aurait pas été utile de faire quoique ce soit d’autre, puisqu’il y a suffisamment de bonnes marques sur ce secteur de niche.

Certains affirment que nos parfums sont plus des ‘œuvres d’art’ que des parfums, mais nous ne ressentons pas cette différence. Honnêtement, nous pensons qu’ils peuvent être des produits de parfumerie normaux. Nous le voyons au travers des réactions de nos clients et acheteurs. Oui, d’un côté ils affirment qu’ils n’ont jamais rien senti de tel avant, mais ils pensent aussi que ce sont des parfums intéressants, qui apportent de nouvelles perspectives pour notre marché. De toute façon, des produits aussi pointus et hors normes ont rarement reçu immédiatement l’approbation d’un large publique, mais avec un peu de temps, les esprits changent…

M-P : Mes-parfums.com se veut une référence en matière de publicité de parfum. Que pensez-vous de la publicité dans le parfum aujourd’hui ? Pensez vous que cela fait parti intégrante du produit, ou n’est-ce qu’un outil marketing ? Vous souvenez vous d’une campagne de publicité parfum qui vous ait marquée ?

T. M : La publicité de parfum est un outil marketing, évidemment, en particulier pour les grandes marques qui peuvent s’afficher dans la presse ou d’autres médias. Néanmoins, je pense que la communication contemporaine est essentiellement dynamique (en opposition aux images statiques) en grande partie à cause de l’importance d’Internet aujourd’hui. Les jeunes consommateurs sont tellement habitués à ce type de communication, que les images statiques semblent avoir de moins en moins d’impact.

N’importe comment, je ne pense pas qu’un visuel publicitaire entraîne un succès commercial du produit. Il y a beaucoup d’exemple de produits sur le marché qui se vendent très bien sans publicité. H&G a décidé de réaliser un support visuel pour accompagner nos produits, non pas pour s’en servir de support marketing, mais plutôt pour aller dans la continuité de notre travail, pour expliquer ce qui a pu être le point de départ de notre idée.

M-P : H&G n’est pas implanté en France. Pourquoi ? Quels sont vos projets futurs concernant les parfums ?

T. M : H&G sera lancé dans les boutiques françaises dès cette année ! Actuellement nous sommes toujours à la recherche du bon partenaire. Nous travaillons sur le développement de la marque, et nous en saurons plus à la fin de l’année.

M-P : Pensez vous que la crise économique a touché le monde de la haute parfumerie ? Va-t-il y avoir des changements majeurs dans la façon de créer dans les années à venir ?

T. M : Je crois que la crise de 2008 a eu un impact sur le marché des biens à la consommation en général. Je suppose que la situation économique globale a eu une forte influence psychologique, et il y a des tendances qui en ressortent : les consommateurs ont commencé à être plus critique vis à vis des produits. C’est pourquoi je suis convaincu qu’il est plus important que jamais de créer des produits qui les touchent au cœur, qui sont honnêtes et bien pensés : un produit bien élevé, dirons-nous ! En tout cas, si cela continue à évoluer, il y aura eu un bon côté à cette crise. Laissons le temps nous le dire !

M-P : Pour conclure, je sais que vous aimez travailler sur les émotions : quelle serait l’émotion première qui vous guide aujourd’hui ?

T. M : Je ne souhaite pas parler de mes émotions personnelles d’aujourd’hui ! Mais généralement, quand je vais me coucher le soir, j’espère me réveiller le lendemain matin avec un sentiment de contentement et de curiosité !

M-P : Merci beaucoup pour ces réponses, et nous espérons pouvoir trouver vos produits en France dans un avenir proche !

Connaissez-vous la marque de luxe Roméa D’Améor ?

Créé en 2007, cette maison a été créée par Annie Vannier. C’est au détour d’un communiqué de presse que j’ai eu l’occasion de découvrir cette pépite.

Pépite dans plusieurs sens : les 7 parfums de la marque ont été les dernières réalisés par le nez Pierre Bourdon, créateur de Kouros (YSL) et Féminité du Bois (Shiseido) entre autres : on pressent donc une qualité certaine des jus !

Mais la vraie créatrice de ces parfums reste Annie Vannier : ancienne de LVMH (pour les marques Dior, Givenchy et Guerlain) et de L’Oréal, elle a une idée bien précise de la parfumerie. Les Princesses de Venise, Les Grandes Prêtresses Incas, Les Maîtresses de Louis XIV, Les Souveraines d’Egypte, Les Impératrices Japonaises, Les Espionnes du Tsar et Les Grandes Amours du Taj Mahal évoquent toute la richesse de son esprit.

Avant même de parler des parfums plus en détail, Annie a bien voulu se prêter à un petit questionnaire !

Mes-Parfums : D’où vous vient votre passion pour le parfum et quel a été votre parcours pour y parvenir?

Annie Vannier : Cette passion est née en même temps que moi. J’ai hérité d’un sens olfactif très aiguisé qui vient de ma mère. Les parfums et les odeurs ont toujours aiguisé ma curiosité, et parfois dirigent mes choix. Par exemple, je sens les produits que j’achète, l’odeur des lieux est très important et me ramène souvent à des parfums que j’ai déjà rencontrés pendant mon enfance.

M-P : Pourquoi ce nom : Roméa dAméor?

A. V. : Améor est une combinaison de âme, amour, dame, or , c’est l’anagramme de Roméa, arôme et amore. Roméa est un prénom ancien et très romantique, et l’ensemble Roméa d’Améor est un appel aux romans d’amour.

M-P : Vous avez travaillé avec un grand nez de la parfumerie, Pierre Bourdon. Comment résumerez-vous son travail et plus généralement le travail d’un nez? Avez-vous une anecdote concernant votre collaboration ?

A. V. : J’ai rencontré la première fois Pierre Bourdon quand je travaillais chez Dior sur la création d’une nouvelle gamme. Nous partagions les mêmes idées de la parfumeries, les mêmes mots. Et quand je l’ai appelé et qu’il a accepté de créer les parfums de ma marque, nous n’avons pas eu à échanger, Pierre a pu recréer exactement ce que je souhaitais, sans lui dire quoi ce soit. Il a mis dans ses créations ses « 37 ans d’expérience en toute liberté ».

Ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est un jour, il m’ait dit  » vous m’avez redonné le goût de faire de la parfumerie, comme il y a vingt ans ». C’est le plus beau compliment qu’il pouvait me faire. Les parfums Romea d’Ameor sont ses dernières créations avant de s’être retiré définitivement du métier.

M-P : Quelles sont vos parfums de référence ? Que portez vous comme parfum, là, aujourd’hui ?

A.V. : Mes références sont féminité de bois de Shiseido et Dolce Vita de Dior, Feuilles vertes d’Oranger de Hermès. Tous créés par Pierre Bourdon ! Je porte aujourd’hui « Les Grandes Prêtresses Incas » de Roméa d’Améor car j’ai besoin des arômes de clémentines, de cannelle et de chocolat pour lutter contrer les températures très basses de cet hiver rigoureux.

M-P : Nous essayons d’être un référent en matière de publicité papier dans le parfum. Quels sont vos goûts en la matière? Avez-vous une publicité de parfum qui vous a marqué? Pour vous, la publicité papier a-t-elle encore sa place dans le parfum?

A.V. : La publicité papier est très importante, soit dans les magazines, soit en poster dans la rue. Elle fait rêver. Ce qui est dommage, c’est la surexposition de mannequins et d’actrices, très belles mais sans lien avec le parfum.

M-P : Quels sont vos projets futurs? Quelle orientation va prendre l’industrie du parfum dans les années à venir?

A.V : Je m’aperçois que les clients se fatiguent des fragrances trop marketées, qui tiennent peu, qui ne font pas rêver par elles-mêmes. Je pense qu’il faut attendre la fin de la crise économique pour avoir une idée des changements qui vont s’opérer dans la parfumerie. Cette période est violente et va laisser des traces sur les stratégies de développement très profondes.

M-P : Merci Annie d’avoir accepté de répondre à notre petite interview !

Dans les jours à venir, je vous parlerais plus en détail des 7 parfums de la marque !

J’aime bien les histoires autour des parfums. Et, parmi tant d’autre, j’aime bien la pirouette de Pierre Bergé et Yves Saint Laurent sur l’un de ses derniers parfums, ‘Champagne’.

Parfum Champagne Yves Saint Laurent

En 1993, Pierre Bergé sort le parfum ‘Champagne’. Le flacon, inspiré – voir complètement copié – d’un bouchon de champagne (forme du bouchon, muselet), fait polémique. En effet, les créatifs ont récupérés les attributs du champagne pour les transférer sur le parfum : pétillance, joie, luxe, etc. Le slogan est parlant : ‘Le parfum du succès’. Face à ce ‘vol’, le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) attaque en justice la maison Yves Saint Laurent, et obtient le retrait du nom Champagne du parfum. Coïncidence, entre juin et décembre 1993 (date de l’arrêt de la vente sous le nom Champagne), il sera le parfum le plus vendu en Europe !

Yvresse Yves Saint Laurent

Surfant sur la vague de scandale et la publicité gratuite faite autour du parfum, maintenant renommé simplement Yves Saint Laurent, les slogans vont jouer avec la décision de la cour de cassation : ‘Hommage aux femmes qui pétillent’, ‘Son nom a été interdit, les femmes seront l’appeler’. Pour enfoncer le clou, le parfum sera lancé aux Etats-Unis en 1994 sous l’appellation ‘Champagne’ jusqu’en 1998. Puis le parfum deviendra Yvresse, parfum que vous pouvez retrouver à la vente sur Tendance-Parfums.com

Bien entendu, la démarche peut choquer. Néanmoins, je trouve qu’au final la maison Yves Saint Laurent a réussi là un joli coup médiatique, non ?

Plus d’information sur Parfums-Tendance.fr

Parfum Pretty Woman

Cette semaine, nous sommes entourés de people ! Après Sarah Jessica Parker et son nouveau parfum, voici Barbara Orbison et le ‘Pretty Woman’ de son mari Roy.

Le parfum Pretty Woman est un hommage à la chanson du film éponyme. C’est un mélange de fleurs, d’épices et de bois. Une tête de bergamote, un corps de lis, de rose rouge et d’oeillet, le tout soutenu par un fond d’ambre, de vanilla et de cèdre. Sans l’avoir senti, et malgré le nom marketing, il devrait être intéressant.

Disponible sur le site www.prettywomanperfume.com

Clemency de Humiecki & Graef

Le créateur allemand Humiecki & Graef sort un nouveau parfum tout simplement Clemency.

Le parfum se veut un hommage à toutes les mères, qui élèvent leurs enfants tout au long de leur vie. Ce parfum extrêmement féminin, exalte de tendresse, de générosité et de toutes les qualities dont sont faites les mères.

Le jus a été créé par le nez Christophe Laudamiel. A base de rose, il a une tête très métallique. Puis ça devient très doux, très crémeux, avec du bois de santal et la douceur du lait. Une note de fleur de tilleul aurait même été créée spécialement pour ce parfum.

Information sur Humiecki & Graef. Thanks to Andreas from Humiecki & Graef.

Calamity J. de Juliette Has a Gun

Pas sûr qu’à l’époque des cowboys on se parfumait beaucoup. Et une maison de parfum qui se prénomme Juliette Has a Gun et qui sort un parfum du far west comme Calamity J., moi ça m’intrigue.

J’ai donc reçu un petit échantillon (merci à Lucie) et je me suis jetée dessus. Je m’attendais à du cuir, de la sueur et de la poudre (Far West oblige), et au final c’est plus subtil : c’est un peu un parfum d’homme de salon, aux notes de Patchouli et de Lavande, basé sur une vanille discrète. Ca change, surtout sur une peau de femme, mais ce n’est pas complètement masculin. En vérité,

Lou Doillon

ça me va plutôt bien ! Félicitation donc à Romano Ricci, le nez de cette création. Le flacon est sobre et élégant, avec le nom du parfum incrusté en rouge dans le flacon gris.

Niveau campagne de presse, c’est Lou Doillon qui incarnera l’égérie du parfum : une femme masculine, posant nue telle un James Bond du grand Ouest américain.

Disponible chez Colette et au Printemps.

Comptoir Sud Pacifique prépare pour la rentrée une réécriture de ses Eaux de voyage : Aqua Motu, Aloha Tiaré et Vanille Extrême seront déclinés en eaux de parfum en novembre 2009. Le packaging change également, puisque ces derniers seront habillés d’un flacon en verre !

Eaux de parfum Comptoir Sud Pacifique

Aloha Tiaré est, comme son nom l’indique, un mélange de fleur de Tiaré et de frangipanier, le tout sur un fond de vanille, de coco et de musc.

Enfin, Vanille Extrème est une pure caresse de vanille, supporté par des muscs blancs.

En vente à partir de novembre 2009 au Printemps Haussmann et parfumerie agréées

Parfum Bois Velours d'Esteban

Laissez moi vous présenter un parfumeur du sud de la France : Esteban. Depuis 30 ans, il créé des fragrances entre méditerranée et japon.

Pour la fin de l’année, deux nouveaux parfums viennent s’ajouter à leur collection : la collection Boisée, avec Bois Plume et Bois Velours.

Bois Plume est un boisé discret, bergamote et lavande en tête, sur un fond de cèdre et de santal (boisé, évidemment…). Le coeur est lui plutôt rose et iris.

Bois Velours est lui plus chaud, plus épicé : poivre, muscade et graine du paradis pour une attaque forte, un cuir floral en coeur adouci par un fond de cèdre et de vétiver. Un jus plus profond, plus brûlant.

Sortie prévue novembre 2009

Plus d’info sur www.esteban.fr

Essence Narciso Rodriguez

Le créateur Narciso Rodriguez sort ce mois-ci en France sa nouvelle fragrance : Essence. La touche musquée de Narciso Rodriguez for Her et for Him est toujours présente, mais le nom laisse espérer quelque chose de nouveau.

Essence de Narciso Rodriguez

Selon la créateur : « Ce parfum est très sexy, mais a ce côté pur, clair, du soleil. (…) c’est un peu un assemblage – l’iris, la rose et l’ambre que j’adore – et la façon dont vous pouvez les mêler au musc et créer ce sentiment d’allégresse. C’est une facette différente de la femme. Comme il y a le jour, il y a la nuit… » Ce jus à été créé par Alberto Morillas. La bouteille, une sorte de goutte de chrome en fusion, a été créé par Ross Lovegrove et Narciso Rodriguez lui-même. Il prolonge le travail du créateur sur la matière argentée.

Pour information, les publicités de ce parfum sont présentes ce mois ci dans Marie-Claire.